Содержание


В последние 70 лет мужская мода стремительно менялась. В каждом десятилетии была своя икона стиля и не одна. Это, конечно же, актеры, музыканты и спортсмены. Начиная от гангстерского шика Марчелло Мастрояни и заканчивая яркими экстремальными нарядами Уилла Смита в 90-е, знаменитости были отражением своей эпохи. Они сделали себе имя не только за счет работы, но и безупречного внешнего вида. Предлагаем не самую очевидную подборку самых стильных мужчин 20 века, которых помнят в том числе за хороший вкус в одежде.

Джеймс Дин


Недолгая, но по-настоящему яркая и блистательная жизнь актера Джеймса Дина оборвалась, когда ему было всего 24 года. Джеймс запомнился по фильмам «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант». Хотя неряшливый стиль хулигана уже существовал до этого, именно Дин стал олицетворением новой американской моды 1950-х годов. На экране, а затем и в жизни он носил куртку харрингтон, подобную тем, что есть у Baracuta и Lyle & Scott. Джеймс привнес в массы белую футболку, которая до этого считалась нижним бельем. Отвязный образ сопровождался джинсами. Этот лук и сейчас остается актуальным. Он уже не считается бунтарским, но все же имеет свою изюминку.

Марчелло Мастрояни


Актер из Италии Марчелло Мастрояни играл эдаких страдающих интеллектуалов и героев любовников. Пиком его карьеры стали две работы с Федерико Феллини: «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной», вышедшие в начале 1960-х годов. Элегантный стиль Марчелло на экране плавно переходил в повседневную жизнь, из-за чего казалось, что он играл самого себя. Каждый год актер заказывал более десяти костюмов из английских материалов у своего римского портного Витторио Зеноби. Обувь всегда была тоже английская, предпочтительно John Lobb. Мастрояни дополнял загадочный и привлекательный образ очками Persol.

Стив Маккуин


Еще один талант, сводивший с ума поклонниц в 1960-е и 70-е годы, Стив Маккуин достаточно поздно стал знаменит, в 30 лет. Его стиль по тем временам не подходил для «взрослого мужчины». Маккуин предпочитал мятые рубашки, футболки с V-образным вырезом и кеды. Звезда фильмов «Великолепная семерка» и «Буллит», как и Дин, носил куртку харрингтон. Стив окончательно закрепил эту модель как «must have». Вместо джинсов он предпочитал брюки чинос. Очки Persol, с которыми не расставался Маккуин, в итоге стали именными. Сегодня итальянский бренд имеет в своем арсенале модель Steve McQueen. Британская марка Barbour в свою очередь выпустила коллекцию в честь актера. Он носил их куртки на мотогонках.

Жан-Мишель Баския

Художник Жан-Мишель Баския, начавший с граффити, прославился в 1980-е годы как неоэкспрессионист. Баския стал известен за асимметричный примитивный стиль и изображение темнокожих персонажей с короной. Таким образом он показывал их как величественных королевских особ. Баския говорил, что его идея состоит в том, чтобы изображать всех людей богатыми. Работа и стиль Жана-Мишеля получили признание критиков за слияние слов, символов, фигур и животных. Его выбор одежды был не менее интересным – эксцентричные наряды Comme des Garçons и покрашенный собственноручно костюм Армани.

Сегодня, спустя годы после гибели художника, многие бренды берут за основу своих смелых коллекций его творения. Среди них Diamond Supply Co. с куртками, толстовками и футболками. Medicom Toy выпустили виниловые игрушки, украшенные символами Баскии.

Бьорн Борг

В конце 70-х и начале 1980-х годов наряду с музыкантами и актерами иконой стиля провозгласили теннисиста Бьорна Борга. Стройный швед завоевал одиннадцать титулов Большого шлема и сделал с модой то, что потом стало основой 1990-х и сегодняшних тенденций. Он вывел спортивные костюмы и кроссовки с корта за счет таких брендов, как Fila и Diadora. Его обувь Borg Elite из кожи кенгуру и сейчас остается популярной.

Борга называют Элвисом Пресли в спорте. У него есть также одноименный бренд, который отражает собственный стиль теннисиста. Он начался с нижнего белья, а сегодня производит спортивные костюмы.

Уилл Смит

Персонаж актера Уилл Смит в сериале «Принц из Беверли-Хиллз» 1990 года стал настоящим феноменом своего времени. И это связано не только с игрой Уилла, но и выбором одежды. Он был одним из тех, кто обозначил яркий хип-хоп и уличный стиль. В жизни Смит продолжил эту тенденцию. Он носил свободные шуршащие костюмы Nike, а на ногах были Air Jordan. Свитеры оверсайз с гигантскими карманами были частью игры. Смит был воплощением 90-х и с неоновыми кепками, куртками, украшенными пэчворком и пестрыми рубашками.

Конечно, список стильных мужчин 20 века на этом не заканчивается. Были и другие культовые личности, внесшие свой вклад в развитие и формирование моды. Каждый из них показал себя через образы, будь то хулиган, хиппи или серьезный джентльмен, которые прошли через годы до сегодняшних дней. Именно поэтому эти люди считаются иконами, так как олицетворяют моду на все времена.

Фрэнк Синатра

Фрэнк Синатра - Каменный лес Stone Forest

«Никогда не зевайте перед дамой. Убедитесь, что ваши брюки заканчиваются чуть выше ботинок. Не надевайте коричневый костюм на вечер – носите темно-серый. Еще лучше носить черное», – говорил Фрэнк Синатра.

Он не просто подарил миру незабываемые песни, но и показал безупречное чувство стиля. Мода для певца была образом жизни, и никто не подходил лучше него, чтобы показать вечную элегантность 50-х и 60-х годов.

Сольная карьера Фрэнка Синатры началась в 1943 году. Практически сразу он стал невероятно популярным. В последующее десятилетие у музыканта было множество великолепных хитов, таких как «Love and Marriage», «Strangers in the Night», «My Way» и «New York, New York». Синатра также снялся в десятках фильмов. Весь мир восхищался его талантом, несмотря на скандальную репутацию. Вместе с этим стиль Фрэнка вызывал не меньше интереса. У него был свой список правил, как нужно одеваться.

Шляпа была, несомненно, одним из отличительных признаков Синатры. Ее надо было правильно носить: задняя часть смотрит вверх, передняя опущена на пару сантиметров у правой брови. Фрэнк всегда надевал фетровую шляпу «федора», иногда меняя ее на фасон «трилби». Одним из любимых брендов был Cavanagh.

Никакого коричневого, белого, серого или синего после захода солнца, если только не темно-синий. После наступления темноты мужчины должны носить черное. Хотя это правило было одним из главных для певца, он не стеснялся экспериментировать с серыми и синими костюмами, а иногда в клетку и в полоску. Когда Фрэнк стал членом «Крысиной стаи», команды деятелей шоу-бизнеса, которая собиралась на квартире актера Хамфри Богарта и его жены, он носил костюмы, сшитые на заказ. Позже Синатра облачился в наряды Dunhill, рубашки Turnbull & Asser и обувь John Lobb. При этом он почти всегда носил галстуки и обязательно запонки. Стиль Синатры до сих пор находит отклик во всем мире. Элегантные наряды никогда не выходят из моды, как и его музыка.

Хамфри Богарт

Хамфри Богарт - Каменный лес Stone Forest

У легендарного голливудского актера Хамфри Богарта, основавшего «Крысиную стаю», можно поучиться стилю так же, как у Фрэнка Синатры. Помимо превосходного белого смокинга из фильма «Касабланка», он мог похвастаться фирменными образами в жизни, со шляпами, изготовленными вручную и тренчкотами от Aquascutum.

Хамфри Дефорест Богарт родился в 1899 году. Признание к актеру пришло после картины «Окаменелый лес» 1936 года. Затем были такие фильмы, как «Высокая Сьерра» и «Мальтийский сокол», однако именно культовая «Касабланка» закрепила за Богартом статус лучшего актера в американском кино. Поскольку там Хамфри олицетворял циничного владельца кафе Рика, который случайно встретил свою бывшую возлюбленную, он буквально выпустил на большой экран пособие о вневременном стиле для джентльменов. Фактически, каждый наряд персонажа Богарта является примером классической элегантности, которая определенно остается актуальной даже сегодня. Основными элементами были плащи, смокинги, карманные платки прямоугольной формы и пиджаки.

Хамфри Богарт был одной из первых звезд Старого Голливуда. Будучи плодовитым актером, он снялся в более чем 70 картинах. В течение 1940-х и 1950-х годов Хамфри был номинирован на три Оскара. Он получил премию за лучшую мужскую роль в драме «Африканская королева». Феноменальный стиль Богарта известен не меньше, чем сам артист. У него был свой подход к одежде, который подразумевал классику с костюмами и галстуками. Образ обязательно дополняла фетровая шляпа. В то время джентльмены никогда бы не вышли на улицу без нее. Для торжественного мероприятия предназначался смокинг и галстук-бабочка.

Ключевым элементом гардероба Хамфри был тренчкот. Он носил пальто марки Aquascutum. Отдавая должное актеру, бренд выпустил переиздание той самой модели «Kingsway» в 2016 году. Коллекция вышла при поддержке Bogart Estate, основанным сыном Хамфри Стивеном. Дизайн свободного кроя с рукавами реглан и внутренним карманом для газет является точной копией любимого тренчкота Богарта. Изменена лишь ткань, которая стала водонепроницаемой.

Боб Дилан

Боб Дилан - Каменный лес Stone Forest

Легенда музыки и символ поколения битников, Боб Дилан был удостоен Нобелевской премии в 2016 году. Он получил награду по литературе «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции», что представляется точной оценкой его текстов. Для многих людей Дилан выходит за рамки традиционных музыкантов, ставших культурной иконой. Возможно, это произошло благодаря созданию собственного стиля, который претерпевал изменения с каждым годом. Внешний вид Боба помог определить визуальный тон музыкальной сцены Нью-Йорка 1960-х годов. Эту эстетику брали за основу такие деятели мира моды, как фотограф Эди Слиман, а также дизайнеры Джон Варватос и Том Форд.

Певец родился в 1941 году в Дулуте, штат Миннесота. Он подписал свой первый контракт в 20 лет. Альбом под названием «Free Wheelin’ Bob Dylan» сделал музыканта легендой. Туда вошли такие песни, как «A Hard Rains A-Gonna Fall», «Don’t Think Twice, It’s All Right» и «Blowin’ In The Wind». Дилан был голосом нового поколения и протестов. Он пел против войны во Вьетнаме и выступал за права граждан. Однако позже Боб полностью изменил звучание. В 1965 и 1966 годах были записаны три самых важных и влиятельных рок-альбома: Bringing It All Back Home , Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde. 

Дилан также показал яркий стиль в одежде, вдохновленный кантри. Певец совмещал деним, твид и вельвет. Как и полагается моднику, Дилан обожал шляпы. Также, будучи любителем мотоциклов, нобелевский лауреат носил кожаные куртки. Неизменным дополнением образа того времени были и культовые очки Ray Ban Wayfarer.

Хантер Томпсон

Хантер Томпсон - Каменный лес Stone Forest

Основатель гонзо-журналистики Хантер Томпсон писал для спортивных изданий, параллельно публикуя книги и статьи, некоторые из которых сегодня знакомы всем благодаря экранизациям. Это «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Там, где бродит Бизон» и «Ромовый дневник». Политическая и культурная критика Соединенных Штатов в 1970-х годах была в основе серии рассказов, вытекающих из путешествий эксцентричного Хантера. Его острый ум и тяга к приключениям сделали Томпсона легендой, причем не только как писателя, но и модника. Он был известен за свой яркий стиль с гавайскими рубашками, курткой Abercrombie & Fitch и очками Ray Ban Shooter, которые имели круглое отверстие, похожее на прицел. Легенда гласит, что на самом деле оно предназначалось для курильщиков, которым некуда было деть сигарету на охоте.

Многие работы писателя были опубликованы в журнале Rolling Stone, где он трудился практически до смерти. Томпсон жил на ферме в Вуди-Крик, штат Колорадо, недалеко от Аспена. Там он любил выпить, громко слушать музыку и стрелять по мишеням из .44 Магнума. Томпсон, как и Дилан, любил быструю езду на мотоцикле. Он постоянно ездил в Аспен на своем Ducati 900SP.

Андре Бенджамин

Андре Бенджамин - Каменный лес Stone Forest

Андре Бенджамин, более известный как Andre 3000 и участник группы Outkast, является воплощением яркого стиля Лиги Плюща или преппи стиля. До того, как он создал собственную линию одежды Benjamin Bixby в 2008 году, Андре прославился пестрыми образами, которые включали возмутительное сочетание цветов и принтов, бросающих вызов нормам. В конце 20 века Бенджамин эволюционировал от меховых изделий в паре с футбольной формой и яркими париками до экстравагантных костюмов. Человек, который назвал себя «пристрастившимся к креативу», говорит, что «стиль это разговор».

Карьера Андре началась с прозвища Dré и хип-хопа. Он носил мешковатые джинсы, футболки и кепки марки Kangol. Однако после создания дуэта Outkast с Big Boi все изменилось. Бенджамин перевоплотился в Andre 3000 и начал носить полосатые комбинезоны, куртки с замысловатыми принтами, шляпы и космические ботинки. Когда в 2000-м году вышел культовый альбом «Stankonia» с такими песнями, как «So Fresh, So Clean» и «Ms. Jackson», Андре уже перешел все возможные границы. Этот период Outkast послужил бесценным источником вдохновения для будущих звезд Young Thug, Lil Uzi Vert и Tyler, the Creator.

Ник Вустер

Ник Вустер - Каменный лес Stone Forest

Хотя Ник Вустер все еще оказывает влияние на современную уличную моду, его смело можно отнести к самым стильным мужчинам именно прошлого века. В 1980-е и 90-е годы Вустер работал в магазинах Barneys New York, а также у таких брендов, как Calvin Klein и Polo Ralph Lauren. У него нет определенной профессии. Ник – фэшн консультант, которого прозвали «гуру стритстайла». Любовь Вустера к универмагам началась в юном возрасте, когда он рос в маленьком городке Салина, штат Канзас:

«Моим первым знакомством с модой были магазины. Я никогда не забуду первый раз, когда мой дедушка отвез меня к нынешнему магазину Macy’s. Мой отец был механиком, так что для меня это было нечто особенное – магазин в центре города с эскалаторами! Я был действительно загипнотизирован этим, – вспоминал Ник, – когда я стал подростком, я понял, что если есть возможность работать в магазине одежды, я выберу это».

Вустер изучал журналистику и рекламу в Университете Канзаса и вскоре переехал в Нью-Йорк, чтобы трудиться в рекламном агентстве. Однако истинной страстью модника всегда была розничная торговля. Поэтому он устроился помощником менеджера в сеть магазинов Saks Fifth Avenue. Следуя по карьерной лестнице, позже Ник стал байером в Barneys New York. Затем он был назначен директором по розничному мерчандайзингу в Calvin Klein, директором по дизайну в Polo Ralph Lauren и президентом John Bartlett.

В новом тысячелетии Вустер работал с Neiman Marcus, Thom Browne и JCPenney. Он также разрабатывал коллекции для Hamilton, United Arrows, Lardini и The White Briefs. Все, кто в Нью-Йорке хоть как-то следит за модой, легко узнает седовласого парня в приталенном пиджаке с подкрученными усами и татуированными руками. Ни одна выставка или неделя моды не обходятся без него, включая такие мероприятия, как Pitti Uomo.