Перри Эдвин Эллис — американский модельер, основавший в середине 1970-х собственный дом спортивной одежды и совершивший, по оценкам индустрии, «огромный поворот» в моде: он принёс новые пропорции, узоры и расслабленность на рынок, где доминировала традиционная, чопорная одежда. Его ставили в один ряд с Кельвином Кляйном и Ральфом Лореном — «большую тройку» американского дизайна, а некоторые называли его одним из пяти самых влиятельных художников мужской и женской одежды в мире.
Путь в моду: от байера до собственного дома
Эллис родился в состоятельной семье в Вирджинии (Портсмут, вырос в Чёрчленде). Он получил степень по бизнес-администрированию в Колледже Вильгельма и Марии, а затем магистерскую степень по ритейлу в Нью-Йоркском университете. Отслужив в Береговой охране — полгода он провёл в почётном карауле президента Кеннеди в Белом доме, где, по его словам, навсегда запомнил образ Жаклин Кеннеди. Эллис начал карьеру в 1963 году байером спортивной одежды в вирджинском универмаге Miller & Rhodes.
Примечательно, что у Эллиса не было формального дизайнерского образования — он даже не умел делать эскизы, эту работу выполняла его команда. Тем не менее его чутьё впечатляло производителей. В 1968 году он стал директором по дизайну в нью-йоркской фирме John Meyer, а в 1974-м начал сотрудничество с компанией Vera, где в 1975 году получил собственное подразделение, названное Portfolio.
Женскую одежду Эллис начал создавать в 1976 году. Уже к 1978 у линии Portfolio было около 500 торговых счетов, а её оборот оценивался примерно в 2 миллиона долларов. Оскар де ла Рента говорил о его вещах: «Его одежда типично американская по виду — сама суть того, как должна выглядеть спортивная одежда: молодо и свежо». В 1978 году была основана Perry Ellis Inc. и запущена собственная женская коллекция Perry Ellis Collection, а в 1980 дебютировала первая мужская линия.
«Я не делаю моду — я делаю одежду»
Фирменный стиль Эллиса — длинные чистые линии, свободный крой, натуральные ткани: шёлк, лён, шерсть, хлопок. Он сочетал узкие костюмы с оversize-пальто, показывал вязаные вручную свитеры, укороченные брюки и рубашки с плиссированными рукавами — сначала это считали причудой, но со временем эти вещи стали основой современного гардероба. В женскую одежду он привнёс мужские силуэты — как в его твидовых костюмах 1980-х с «чаплинскими» мешковатыми брюками.
«Очень мало одежды, которой ещё не было. Особенной её делают маленькие детали», — говорил он в 1976 году. О первой коллекции Эллис вспоминал: «Я показал мятую одежду. Все говорили: „Женщины никогда не будут такое покупать“. Но это стал мой первый большой успех. Он дал мне смелость развиваться». Сам он формулировал своё кредо так: «Я был полон решимости изменить курс моды — уйти от претенциозности, создавать одежду более доступную, более расслабленную, но в итоге более стильную и остроумную». И добавлял: «Мода умирает, когда её воспринимают слишком серьёзно».
При этом Эллис был перфекционистом в деталях: «Я так придирчив к мелочам — к фактуре ткани, поясу, длине кармана. Одна восьмая дюйма на лацкане может изменить всё».
Коллеги описывали его как невозмутимого человека: друзья утверждали, что никогда не видели его выведенным из себя, а сам он не помнил, чтобы хоть раз на кого-то кричал.
«Его личность такая же, как его одежда — предельно утончённая, но комфортная для всех», — говорила дизайнер Кэрол Хорн.
Империя и признание
За десять лет Эллис построил модную империю с мировыми розничными продажами почти в три четверти миллиарда долларов в год, расширившись в меха, обувь, парфюмерию (первый аромат вышел в 1985 году) и товары для дома. В 1984 году совместно с Levi Strauss была запущена линия Perry Ellis America с джинсами и активной одеждой.
Список его наград впечатляет: восемь премий Coty (пять за женскую одежду и три за мужскую), членство в Зале славы Coty, четыре награды CFDA, включая титул «Дизайнер года» в 1982-м. Он стал первым президентом Совета модных дизайнеров Америки (CFDA) и занимал этот пост с 1984 года до самой смерти — за день до кончины коллеги переизбрали его на этот пост. В 1983 и 1984 годах он также получал премию Cutty Sark как выдающийся дизайнер мужской одежды.
Личная жизнь: Уотер-Айленд и семья
Эллис жил в отреставрированном пятиэтажном викторианском особняке в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена — с арт-деко-ванными из лондонского отеля «Савой», выкупленными во время его реновации в 1983 году. Как и многие люди моды, он купил дом в Пайнс на Файер-Айленде, но тусовочный образ жизни оказался ему не по душе: он сдал дом коллеге Донне Каран, затем продал его и выбрал тишину соседнего Уотер-Айленда. Там у него были дома на берегу залива и океана, гидросамолёт, парусник и катер. Любовь к пляжу зародилась ещё в детстве — на побережье Нагс-Хед в Северной Каролине, напоминавшем ему Фаейр-Айленд. Именно Уотер-Айленд стал местом съёмок рекламных кампаний бренда и заметно влиял на его коллекции.
Его спутником жизни стал Лафлин Баркер — юрист родом из Санта-Фе, которого Эллис сделал президентом Perry Ellis International. А в желании иметь ребёнка Эллис нашёл союзницу в подруге из Лос-Анджелеса, телепродюсере Барбаре Галлахер: у них родилась дочь Тайлер Александра Галлахер Эллис.
Трагический финал
В январе 1986 года Баркер скончался от болезни, которую официально так и не назвали — индустрия связывала её со СПИДом. Сам Эллис к тому времени тоже был болен. В конце апреля он ещё самостоятельно появился на благотворительном вечере против СПИДа в конференц-центре Джавитса, шокировав многих измождённым видом, а 8 мая, вопреки уговорам друзей, провёл показ осенне-зимней коллекции — на финал он вышел лишь на короткое мгновение при поддержке двух ассистентов. Критики высоко оценили коллекцию. В тот же день он попал в больницу Нью-Йорк-Хоспитал — Корнеллского медицинского центра, впал в кому и умер 30 мая 1986 года в возрасте 46 лет. Официальной причиной назвали вирусный энцефалит; биограф Джонатан Мур позднее прямо писал, что Эллис умер от СПИДа.
Индустрия моды, по словам Мура, устроила настоящий заговор молчания вокруг темы СПИДа и гомосексуальности — из страха, что покупатели отвернутся от бренда: после смерти Эллиса продажи его одежды действительно временно упали. Сам Мур из-за своей откровенной биографии дизайнера фактически лишился работы в модной прессе.
Коллеги прощались с ним словами восхищения. «Перри Эллис был человеком бесконечного обаяния и огромного таланта», — сказал Билл Бласс. Кельвин Кляйн назвал его «великим дизайнером», внёсшим «колоссальный вклад в американскую моду», а издатель Women’s Wear Daily Джон Фэйрчайлд отметил, что Эллис «вдохнул новую жизнь в американскую моду» и был «единственным дизайнером в мире за последние пять лет, создавшим модную империю». Панихида прошла 12 июня в Обществе этической культуры на Манхэттене.
Наследие бренда
Память о дизайнере закрепили институционально: в 1986 году CFDA учредил премию Perry Ellis Award для новых талантов, а в 2004 на «Аллее славы моды» в Нью-Йорке появилась мемориальная табличка в его честь. Через дом Perry Ellis прошли будущие звёзды: Айзек Мизрахи стажировался там в 1982–1984 годах, а Марк Джейкобс, назначенный креативным директором в 1988-м, работал до 1993 года — его «гранж-коллекция» весны 1993 года, разгромленная тогда и прославленная теперь, стала знаковым моментом в истории бренда.
В 1999 году семья Фельденкрайс (Supreme International) выкупила торговую марку у дочери дизайнера Тайлер Эллис и Барбары Галлахер, переименовав компанию в Perry Ellis International. «Мы пообещали им одно: что никогда не разрушим бренд Perry Ellis», — говорит гендиректор Оскар Фельденкрайс. Сегодня это один из крупнейших мужских дизайнерских брендов США: более 39 лицензиатов по всему миру, 50 товарных категорий и дистрибуция в 71 стране.
В 2014 году бренд вернулся на подиум под руководством Майкла Маккари, а в 2024 креативным директором стал Майкл Милле, ветеран Ralph Lauren и Michael Kors. К 50-летию марки и коллекции весны-2026 Милле обратился к архивам и эстетике Уотер-Айленда — «песок, море, небо и чёткая линия горизонта». А в честь основателя создал линию Signature Collection с подписью Эллиса на этикетке.
«Он был гением, которого мы потеряли слишком рано. Каждая его коллекция была другой, он менялся до самой последней. Мы подхватываем эстафету и несём его память в XXI век», — говорит Милле.
