Дизайнер Nigel Cabourn стремится возродить одежду прошлых эпох, как и многие другие бренды сегодня. Но его отличает не сиюминутная приверженность классике на волне популярности. Найджел вдохновляется военной и рабочей экипировкой уже более 50 лет.

«Я не считаю себя модным дизайнером, поскольку я не следую моде. Все, что я создаю, исходит либо из истории, либо из винтажной одежды. Всю жизнь я жадно собирал старинные военные, спортивные, экспедиционные и рабочие предметы одежды и книги и накопил тысячи штук со всех уголков земного шара. Я абсолютно очарован и взволнован тканями и деталями в этих функциональных, удобных и, прежде всего, прочных изделиях».

Магазин Nigel Cabourn - Stone Forest

Встреча с Полом Смитом

Найджел Кобурн родился в 1949 году в Ньюкасле, Англия. Он влюбился в британскую поп-музыку в конце 60-х годов, а затем и в цветочную моду эпохи хиппи. В колледже искусств и промышленного дизайна он понял, что хочет разрабатывать мужскую одежду. Дизайнер взял кредит в 6 000 фунтов стерлингов и открыл свой бренд под названием Cricket. Он работал под этим именем до 1972 года, пока не встретил влиятельного модельера Пола Смита. Именно он на самом деле познакомил Найджела с идеей винтажа с помощью куртки RAF (Royal Air Force). Пол начал продавать вещи Nigel Cabourn в своем оригинальном магазине в Ноттингеме, а затем привез их в магазины Village Gate в Лондоне.

Дизайнер Nigel Cabourn - Stone Forest

Магазины Nigel Cabourn

С 1973 по 1985 год Найджел Кобурн демонстрировал свои коллекции в Париже. Он поднялся до известности в один ряд с Вивьен Вествуд и вышеупомянутым Смитом, а прямыми конкурентами бренда стали Fred Perry и Lacoste. Вскоре дизайнер открыл лондонский флагман, а затем покорил Японию.

Главным ориентиром Nigel Cabourn является вдохновение от исторических экспедиций. Он воссоздает традиционную экипировку, используя качественные материалы. К примеру, его куртка Cameraman Jacket была вдохновлена ​паркой, которую носил британский альпинист Уилфрид Нойс во время первой экспедиции на Эверест в 1953 году. Для другой куртки «Antarctic Parka» Найджел выбрал материал Ventile, который использовали в 1930-е годы в британской армии.

В конце 1990-х бренд был на грани провала, впрочем, как и другие именитые марки. Мода на винтаж ушла, но Кобурн не стал отходить от своих идей. Он консультировался с Berghaus, изучая старинные альпинистские снаряжения. В итоге в 2003 году бренд представил коллекцию «Ascent of Cabourn» в качестве возобновления своей аутентичной линии, которая оказалась огромным успехом.

Сегодня Nigel Cabourn продается в магазинах по всему миру. Найджел рассказывает об альпинизме, военной одежде начала XX века, легендах тенниса, настольном теннисе и футболе. Это дизайн, который сегодня олицетворяет лучший «Heritage». Большинство одежды производится в США, часть сделана в Англии, а коллекция Mainline полностью сделана в Японии. Его классический стиль, проверенный временем, пришелся по душе магазину Unionmade, который известен за свою уникальную подборку одежды на своих полках.

Nigel Cabourn x Lybro

Целостность, с которой Найджел подходит к исследованиям, также переносится на то, как он относится к сотрудничеству. Кобурн работал с такими брендами, как Converse, Filson, Red Wing и Viberg. В 2013 году дизайнер запустил свою первую женскую коллекцию, а затем открыл свой магазин Army Gym в Лондоне. Вскоре последовала вторая винтажная коллекция, посвященная новозеландскому альпинисту Эдмунду Хиллари. С Fred Perry бренд выпустил коллекцию 2016 года, посвященную футбольной форме 50-х и 60-х годов. А в 2018 году состоялся релиз Nigel Cabourn x Lybro.

Работа с британским брендом Lybro получила вдохновение от военной одежды, которую носили во время войны во Вьетнаме, смешанной с любимыми стилями Найджела из 1960-х годов.

Фирменная куртка USMC Field Jacket изготовлена с использованием смеси тканей, прошедших обработку для придания выцветшего эффекта. Аналогичный метод был использован для штанов. Популярный комбинезон Navel Dungaree основывался на одежде, которую носили австралийские военные. В коллекцию также вошли рубашки и футболки, основанные на тех, что были у американцев во время войны во Вьетнаме.

«Что замечательно в отношении спецодежды и военной одежды, так это то, что она спроектирована как любой другой хороший, прочный продукт. Он предназначен для конкретной цели, а это означает, что не имеет значения, был ли он разработан в 1930-х или на прошлой неделе», – объясняет Найджел Кобурн. «Вот что привело меня к коллекционированию винтажной одежды еще в 1978 году, что вызвало настоящую страсть. Мода, похоже, больше не думает о долголетии. Но наши клиенты покупают много того, что мы делаем. Они знают, что эти вещи будут долговечны с точки зрения дизайна и качества. Мне нравится думать, что мы производим своего рода будущий винтаж».